Раздел: Компьютерная документация -> Компьютеры -> Устройства охлаждения

Предыстория

Вот и закончилось жаркое лето, стало прохладно, очень прохладно! Но ещё недавно стояла жара, и это не очень хорошо сказывалось на внутренностях компьютера, а точнее на их температурах. Тут мне и пришла идея собрать систему водяного охлаждения. Но для начала зададимся вопросом: " Зачем это нужно?". Ведь можно приобрести два хороших воздушных кулера на процессор и видеокарту, которые справятся с их охлаждением. На данный момент их ассортимент велик, чего не скажешь о системах водяного охлаждения. Постараемся ответить по ходу статьи.

Задачи

Я поставил для себя 4 задачи:

• Улучшить охлаждение, создав тем самым возможность разгона.

• Избавиться от шума.

• Сделать внутренний вид красивее.

• Сделать систему компактной и не дорогой

Но, к сожалению для многих, не всегда есть возможность достать составляющие системы, особенно в маленьких городках. Так например, даже во Владивостоке кроме водоблоков от Zalman больше ничего нет. Именно на них мы и будем собирать свою систему. Для начала определимся с компонентами системы, их стоимостью и порядком выполнения работы.

Стоимость компонентов системы.

1. Водоблок для процессора Zalman ZM-WB2Gold - 1150 руб.

2. Водоблок для видеокарты Zalman ZM-WB1 (в комплекте 2 водоблока ) - 650 руб.

3. Радиатор от автомобильной печки б\у – 350 руб.

4. Вентилятор Smart(Китай) 120х120 мм. - 300 руб.

5. Погружной насос JEBO AP500 (Китай) (450 л/ч ) - 230 руб.

6. Реле для включения насоса WJ111-1A-12VDC - 70 руб.

7. Контейнер пищевой - ёмкостью 1 литр - 100 руб.

8. Соединительные штуцера и прочее - 300 руб.

9. Шланг Gardena(Германия) диаметром 12 мм. и толщиной 2 мм.- 1 метр - 30 руб.

10. Шланг Gardena(Германия) диаметром 10 мм. и толщиной 2 мм.- 2 метра - 56 руб.

11. Разветвитель Т-образный Gardena(Германия ) под шланг диаметром 10 мм.- 2 шт. - 115руб. 

12. Дистиллированная вода – 1,5 литра – 20 руб.

13. Антифриз TCL(Япония) – 2 литра - 215 руб.

14. Хомуты – 17 шт. - 170 руб.

15. Силиконовый герметик - 75 руб.

16. Краска-спрей - 60 руб.

Итого: 3891 руб. Можно уложиться в 3500 руб. и даже меньше.

Для сравнения я приведу вам стоимость трёх готовых систем:

1. Система водяного охлаждения Thermaltake Aquarius III- 8 112 руб.

2. Система водяного охлаждения ZALMAN Reserator 1+(Plus) - 8 112 руб.

3. Система водяного охлаждения ZALMAN Reserator 1 - 6 932 руб.

Даже по сравнению с ZALMAN Reserator 1 разница в цене составила 3041 рубль!
Но с помощью ZALMAN Reserator 1 можно охлаждать только процессор и видеокарту, а можно охладить ещё и чипсет материнской карты. А как это можно сделать вы сейчас узнаете!

Описание компонентов и работы, выполненной по данному компоненту

В данном разделе представлено описание каждого компонента системы, место его приобретения, страна изготовитель, советы по выбору компонентов, описание работ по каждому компоненту и материалы необходимые для проведения работ.

Вентилятор радиатора

Для обдува радиатора я использовал алюминиевый вентилятор Smartech, китайского производства размером 120х120мм. Алюминиевый потому что красивый и соответственно дорогой. Можно применить обычный пластмассовый, а лучше два - перед радиатором и после него.

Он был закреплён на задней стенке внутри корпуса. Это следует делать перед креплением радиатора. Он был подключён на +5V путем замены зубцов местами в разъеме питания. На +12V он сильно жужжал, но охлаждал лучше.

Радиатор

В качестве радиатора был использован б\у радиатор от автомобильной печки, приобретенный на авторазборке. Радиатор лучше использовать медный или алюминиевый, но ни в коем случае не стальной. Я же использовал из латуни с медными пластинами.

Для начала следует его промыть водой из крана. Промывать следует до полного удаления шлама. Затем наливаем в обычный таз теплой воды, подкрашиваем воду зелёнкой и разбавляем в ней Суржу (1\4 банки на таз). Подсоединяем насос к радиатору шлангами так чтобы насос брал воду из таза и прогнав через радиатор возвращал её в таз. Радиатор следует расположить над белой бумагой. Насос желательно поместить в мелкую сетку. Включаем насос и оставляем работать его на ночь. Таким образом, радиатор очистится от остатков шлама и накипи, а на бумаге в случае протечки будут видны следы. Ваш насос не выйдет из строя, улучшится теплообмен и вы сможете предотвратить протечки. Шланги окрасятся в зелёный цвет. Если вы этого не хотите, то используйте ненужные шланги.

После этого сушим радиатор, полностью удаляем остатки краски с его поверхности при помощи наждачки и продуваем его воздухом между пластинами. Для этого я использовал насос для накачки матраса. После протираем радиатор растворителем и приступаем к покраске.

Красим спреем в несколько слоёв. Двух вполне достаточно. Второй слой наносится только после полного высыхания первого. Не красьте одну поверхность разными цветами! Советую использовать краску серебристого цвета. Она ровно ложится и быстро сохнет. Ну и, наконец крепим радиатор к корпусу. Я закрепил его на задней стенке снаружи напротив вентилятора. Прежде чем крепить его там, подумайте не будет ли он мешать при подсоединении проводов, креплении блока питания и закрытии боковой крышки корпуса, а также об удобстве подсоединения к нему шлангов.

Насос

Я использовал насос китайского производства JEBO AP500 производительностью 450 л/ч. Куплен в магазине по продаже аквариумов. Насос погружного типа для фонтанов. Но можно использовать и аквариумный насос. Перед его покупкой подумайте о его габаритах! Насос для фонтанов ниже аквариумных насосов. При покупке следует проверить насос на шум, треск при работе. Затем испытать насос, качая им воду не менее 2 часов. Советую использовать насос погружного типа для фонтанов. Такой насос имеет всасывающие отверстия внизу, что даёт возможность использовать небольшое количество жидкости, а, следовательно и маленький резервуар.

Погружной насос по сравнению с внешним имеет ряд преимуществ. Он располагается в резервуаре, не занимая лишнего места, не выделяя дополнительного тепла внутри корпуса, меньше шумит и при установке меньше соединений со шлангами. Чем меньше соединений, тем меньше вероятность утечки. А также его легче достать, и стоит он дешевле. Производительность лучше выбрать в пределах 400-700 л/ч. Производительности меньше 400 л/ч может быть недостаточной, а выше 700 л/ч. насос уже шумит. А шум нам не нужен! Если шум вас не беспокоит, то можно и более 700 л/ч. Не стоит забывать про высоту подъёма жидкости. В моём случае насос имеет регулятор производительности сбоку корпуса. И с увеличением производительности высота подъёма жидкости падает! Это видно из графика на коробке от насоса.

Я поставил регулятор на максимальную производительность и этого было достаточно, потому что диаметр шлангов в моей системе всего 10 мм, а это тоже влияет на высоту подъёма жидкости.

Цистерна.

Я долго думал из чего сделать резервуар для воды, цистерну. И пришёл к выводу, что самый оптимальный вариант использовать пищевой контейнер. Его можно купить в хозяйственном магазине или на китайском рынке. Я использовал контейнер ёмкостью 1 литр. Для начала проверяем его на герметичность. Заливаем в него воду и переворачиваем вниз крышкой, болтаем его и смотрим протечки. Затем сверлим в крышке отверстия под штуцера и пробку. Делать это нужно осторожно, иначе крышка может лопнуть! Я сверлил небольшие отверстия, а после растачивал их специальными насадками до нужного диаметра. Далее вырезаем прокладки под штуцера из резины толщиной 2мм. и вкручиваем в крышку штуцера. Устанавливаем насос в цистерну, а провод питания насоса выводим наружу.

Закрываем крышку и герметиком уплотняем место выхода кабеля из резервуара. Для снижения вибрации я приклеил на дно цистерны ножки из пористой резины и установил её в место для крепления винчестеров в корпусе. Советую не использовать контейнер китайского производства - лучше корейские, они более надёжные.

Водоблок чипсета материнской платы

Водоблок я решил использовать один из комплекта для охлаждения видеокарты Zalman ZM-WB1. Но возникли проблемы с его креплением на мою материнскую плату (ASUS P4P800SE). На ней нет отверстий вокруг чипсета, а имеются петельки. И я очень долго думал, как это сделать и придумал. Снимаем видеокарту, чтобы она не мешала. Снимаем радиатор с чипсета материнки и удаляем с него остатки теплопроводного клея. Я при помощи двух шайб и двух длинных болтов обжал водоблок.

В отверстия в шайбах вставил спицы от старого зонтика и на кончиках спиц сделал крючки. На подошву водоблока на теплопроводящий клей я приклеил смягчающую прокладку, идентичную той, которая на подошве родного радиатора. Я вырезал её из тонкого пористого материала от упаковки какого-то кулера.

На чипсет я нанёс теплопроводящий клей Алсил-5! Устанавливая водоблок, нужно быть предельно осторожным, чтобы не расколоть чипсет, так как спицы довольно упругие!

Водоблок чипсета видеокарты

Второй водоблок из комплекта Zalman ZM-WB1 был установлен на чипсет видеокарты. При установке я использовал теплопроводящую пасту Алсил-3.Советую не слишком затягивать болты крепления, потому как при этом карта изгибается.

Водоблок процессора

На процессор был установлен водоблок Zalman ZM-WB2. Но прежде я выкрутил из него штуцера и заменил их самодельными. Самодельные штуцера с ёршиком диаметром 11мм вместо прижимных гаек. Конструкция родных не позволяла надеть на них шланг с толщиной стенок 2 мм. А вообще я посчитал, что их конструкция ненадёжная.

Мои штуцера изготовлены токарем на заказ. Это совсем не дорого. Когда пойдёте к токарю возьмите с собой родной штуцер. Перед вкручиванием штуцеров на резьбу намотайте подмотку и не забудьте надеть уплотнительные кольца от родных штуцеров. При установке я использовал теплопроводящую пасту Алсил-3.

Реле для включения насоса

Реле китайского производства WANJIA марки WJ111-1A-12VDC. Купить его или подобное можно в любом магазине радиотоваров. Там же покупаем печатную плиту и припаиваем на неё реле и провода с разъёмом питания и один из проводов питания насоса. Схема подключения контактов изображена на реле. Оно питается от блока питания напряжением +12V. При включении компьютера на реле подаётся напряжение, оно замыкает цепь питания насоса 220V.

Покупая реле, не забудьте о нагрузке, на которую оно рассчитано, исходя из потребляемой мощности насосом. 

Шланги, разветвители, хомуты и прочее

Шланг, Т-образные разветвители, хомуты и штуцеры можно купить в магазине по продаже сантехники. Я использовал прозрачные шланги толщиной стенок 2 мм диаметром 10 и 12 мм и Т-образные раветвители потока немецкой фирмы Gardena. Ну и, наконец, соединяем все компоненты системы шлангами.

Все соединения предварительно промазываем силиконовым герметикам, а затем надеваем на них шланги. Подождите 12 часов и дайте герметику высохнуть. Советую не использовать шланги китайского производства.

Теплоноситель

В качестве теплоносителя был использован раствор антифриза TCL японского производства и дистиллированной воды. Антифриз и дистиллированную воду можно купить в автомобильном магазине. Раствор состоит из 30% антифриза и 70% дистиллированной воды. Антифриз предотвращает образование органики, снижает коррозию и является отличной смазкой для насоса. Он имеет красивый зелёный или красный цвет. Заливаем раствор в цистерну и гоняем насос не менее 2 часов, не включая компьютер! За это время выйдет воздух из системы, и могут быть обнаружены протечки.

Я же гонял насос весь день. Ну и, наконец, подключаем насос через реле и включаем компьютер. Контролируем температуры, возможные протечки и шум от работы насоса. Советую в качестве теплоносителя использовать импортный антифриз.

Тесты и их результаты

Конфигурация системы:

• Корпус 3R SISTEM Miditower 3R Neon light Silver+

• Блок питания Seventeam ST-420BKP 400W ATX

• Материнская плата ASUS S478 P4P800-SE Intel 865PE

• Процессор Intel Pentium 4 3000 MHz 1024Kb S478

• Память Kingston DIMM DDR 512MB

• Видеокарта AGP ASUS GeForce 6800LE 128MB DDR

• Звуковая карта C-Media 8738 4-Channel PCI

• Жесткий диск 40Gb IDE Samsung 7200rpm

• Жесткий диск 120Gb IDE Samsung 7200rpm [SP1213N] Cache 8MB

• Привод DVD±RW MSI DR16-B

• OS Windows XP SP-2

Тесты проводились при температуре воздуха +25 градусов по Цельсию. При этом в корпусе были включены две ультрафиолетовые лампы длиной по 30 см. Вентилятор радиатора работал от напряжения +5 Вольт. Вентилятор, подающий воздух в корпус и система охлаждения USYS питались от напряжения +7 вольт. Полная тишина. При снятии температур использовались утилиты: ASUS Smart Doctor, ASUS PC Probe и внешние датчики. До установки водяной системы охлаждения на видеокарте стоял Zalman WF700-Cu, а процессоре кулер IceHammer IH-3775WVс полированной подошвой. Для сравнения на диаграммах приведены температуры до установки системы водяного охлаждения и после.

На диаграмме приведены температуры памяти и чипсета видеокарты.

Здесь приведены температуры чипсета материнской платы и процессора.

И, наконец, температуры всех компонентов в состоянии покоя. При этом на вентилятор радиатора подавалось напряжение +12 вольт. Вентилятор при этом сильно шумит, а поэтому тесты в нагрузке не проводились, так как одной из поставленных задач было избавиться от шума. Вентилятор был снова подключён на +5 вольт.

Выводы

Как видно из диаграмм, водоблок Zalman ZM-WB2Gold полностью справился со своей задачей и процессор готов к разгону. Что касается водоблока для видеокарты Zalman ZM-WB1, то после замены кулера Zalman WF700-Cu температура видеокарты немного выросла. Но не стоит забывать о том, что вентилятор радиатора работает от напряжения +5 вольт и насос имеет небольшую производительность, да и сам водоблок не самый лучший. Тем не менее, как видно из последней диаграммы, разогнать видеокарту будет можно. Для этого нужно увеличить питание вентилятора радиатора до +7 вольт, а лучше поставить такой же вентилятор на выходе из радиатора для лучшей протяжки воздуха через него. С охлаждением чипсета материнской платы второй водоблок из комплекта Zalman ZM-WB1 полностью справился.

Плюсы системы:

• Компактность системы

• Бесшумность

• Относительно не дорогая

• Хорошо охлаждает

• Красивая

Минусы системы:

• Не очень хорошо охлаждает чипсет видеокарты

• Шланг от водоблока чипсета материнской карты мешает установке памяти в первый слот

Все поставленные задачи выполнены! Ниже виден результат проделанной работы. 

Напоследок несколько советов:

• Перед тем как браться за сборку всё продумайте! Спроектируйте систему, местоположение компонентов системы, способы их крепления. Возможность приобретения всех элементов. 

• Купите сразу все элементы системы, а затем начинайте сборку. Это облегчит и ускорит ход работы.

• При сборке не жалейте шланга и не делайте перегибов больше 90 градусов. Перегибы создают дополнительное сопротивление движению жидкости, тем самым большую нагрузку на насос.

• А главное не спешите, и делайте всё тщательно! И всё получится!

Автор: Alex
Источник: www.hardwareportal.ru

Ссылки по теме

Системы охлаждения CoolerMaster

Выбор системы охлаждения для домашнего компьютера

Теория и практика бесшумного охлаждения

Zalman CNPS 9500 LED – хорошо забытое старое

Оформляем переднюю панель корпуса своими руками

Компьютерная документация от А до Я - Главная