ATX корпус класса BigTower своими руками
Начинается всё банально - готовый корпус "системника" эксплуатируется определённое время, потом хочется большего - карту дорогую и горячую поставить или пару "винтов" на RAID для видеомонтажа, а тут выясняется - то места для накопителей не хватает, то температура внутри корпуса бьёт все рекорды, отсюда внезапные перезагрузки, сбои программ и очень скоро приходишь к выводу что нужно принимать решительные меры.
Водяное охлаждение становится неотъемлемым атрибутом не только разгона, но и гарантом стабильности работы всей системы даже в самую жаркую погоду - что для меня, например, очень актуально, так как квартира моя окнами выходит прямиком на юг и палящее солнышко светит так, что температура внутри помещения доходит летом до 35 градусов в тени, поэтому "водянку" тоже хотелось себе установить, хотя не брезгую комбинировать воздушное охлаждение с водяным. Водянку поставил в основном для спортивного разгона CPU,а MB всё равно приходится охлаждать воздухом, так как материнские платы иногда идут с наклеенными на чипсеты радиаторами и их не отодрать, поэтому приходиться извращаться – гарантию жалко.
Все эти нюансы обыденной жизни меня здорово донимали ,пока потихоньку не начал обдумать каким бы хотел видеть по-настоящему хороший корпус для своей системы. Смотрел корпуса типа "BigTower" - цены не устроили – дорого для простых смертных живущих в провинции, да и один блок питания уже не в тему. Также отметил бы, что хорошего места для бака с помпой для моей будущей СВО не было в них, так как ставить его в верхнюю часть корпуса опасно - в случае утечки жидкости (таких у меня было аж 3 раза, даже пришлось часть своего шкафа менять – ламинат (ДСП) разбух непомерно и появилась трещина) высока вероятность выхода из строя электроники. Вскоре было принято решение всё-таки собраться с силами и собрать корпус своими руками.
Перед постройкой выдвинул ряд требований к своему проекту:
- 1. Большее количество пятидюймовых отсеков, чтоб панель управления вентиляторами была, мобилрэки, картридеры, пара CD.
- 2. На всякий пожарный - целая стойка HDD (если б/у винты ставить на видеомонтаж).
- 3. СВО устанавливать достойную, с большим радиатором и мощной помпой.
- 4. Непременно два импульсных блока питания.
Да ... вышло много, даже так сказать "крупно". Далее стал думать, где эта "махина" будет стоять - ничего лучше, как "под стол" не придумал, так как и место на столе свободное останется, и шум меньше слышен, и корпус сразу не заметишь (я эстет, всё должно друг с другом гармонировать). Раз под стол значит размерами сильно не стоит ограничиваться.
- 5.Достаточно большие габариты (600x600x185мм. - и это только размеры внутреннего пространства!)
Проектировка также предусматривала возможность будущего перехода к другим, более современным, форм-факторам материнских плат, поэтому конструкцию нужно было сделать как можно более универсальной, но при этом я учитывал трудоёмкость выполняемых мною работ и было принято мудрое решение - в случае смены форм-фактора задняя панель и металлическое шасси "мамы" (взятое от стандартного корпуса) просто полностью заменяется.
В качестве материала выбрал гетинакс толщиной 5 мм., т.к. его у меня было в достаточном количестве, правда изрядно издырявленный, но и с этой проблемой справился – ненужные отверстия заполнял эпоксидным клеем и с двух сторон обклеивал липкой лентой, после высыхания обрабатывал сначала напильником, а потом доводил до идеальной поверхности (чтобы не было бугорка) шлифовальной машиной.
Учтя все свои вышеперечисленные пожелания и зная габариты приступил к внутренней компоновке корпуса (см.ниже рисунок).
Компоновка корпуса
Общий вид
Фронтальный вид с переключателями Power,RESET BIOS,RESET System
Пятидюмовые устройства за дверцей
Задняя панель корпуса
Основной блок питания (нижний) будет использоваться материнской платой. Второй блок пойдёт на питание накопителей, вентиляторов, а пока хватает один БП. Гетинакс толстый, а винтов для крепления блоков питания нужной длины у меня не оказалось, поэтому использовал винты - саморезы подходящего диаметра(держат очень хорошо и надёжно).
Бак (1,5л.) с погружной помпой установлен внизу за стойкой для жестких дисков - сделано для того чтобы не загораживать вентилятор охлаждающий эту металлическую стойку(она же служит теплоотводом для дисков), впоследствии это очень помогло для моего "винта",так как раньше в жару он иногда стучал головками и не хотел определяться в BIOS. Алюминиевый радиатор от обогрева автосалона установлен вне корпуса на спец. площадке для лучшего доступа к внешней охлаждающей среде.
Помпу и радиатор СВО разделяет большой перепад высот, поэтому в долгосрочной перспективе желательно конечно перейти на насос с большим давлением, но в последствии установил себе помпу Magi-1000 (1000 л/ч., высота столба 1,95м.) которая хорошо справилась со своей задачей (около 190 л/ч. реального потока). Водоблок достался бесплатно от ребят из Arctic Cap, я ж всё-таки за связь отвечаю у них, первой версии, впоследствии он будет заменён на улучшенную модель Arctic Cap “RUSSIA”.
Водоблоки в системе
Cтарая версия для центральных процессоров, взята с сайта Arctic Cap, у самого стоит ещё более ранняя версия.
Новая версия водоблока на CPU от ребят из Arctic Cap “RUSSIA”.
Материнская плата устанавливается на металлическое шасси от любого фирменного корпуса, которое предварительно оттуда высверливается вместе с задней панелью для крепления карт расширения. Само шасси было закреплено чуть выше дна корпуса - для недопущения попадания жидкости СВО на MB при утечке её из бака. Шасси крепиться винтами к задней стенке корпуса и к гетинаксовой планке жёсткости(она синего цвета на рисунке).
Высверленная корзина для пятидюймовых устройств дополнена самодельной. Общее количество возможно разместимых 5’25 устройств составляет – 7 штук, а 3’5 – 6 штук плюс к этому ещё и флоппи-дисковод.
Практически весь металл использованный в проекте, кроме уголков, был взят из разрезанного ножницами по металлу корпуса MicroTech Proxima. Для охлаждения дисков находящихся в мобилрэках и CD в левую крышку корпуса, был установлен 80 мм. вентилятор, расположен над двумя 120 мм., может быть он размещён не там где хотелось бы вам, но воздух идущий от него очень хорошо чувствуется с лицевой стороны корпуса.
Карты расширения охлаждаются двумя 120 мм. вентиляторами (напротив материнской платы), ещё один установлен на выдув на задней стенке корпуса(выше видеокарты) для отвода горячего воздуха из системы.
Рабочее место системы
120 мм вентиляторы для охлаждения всей MB
Работающая система установленная под столом.
Почти у каждого вентилятора можно переключать скорости за счёт применения панели управления. Она представляет собой 6 сдвоенных переключателей на 3 положения: верхнее - +12В, среднее – вентилятор отключен, нижнее - +7В с индикацией верхнего светодиода, на двуцветные денег не стал тратить – дорогие. Напряжение +7В получается, когда вы на красный провод, ”Питание”, вентилятора подключаете +12В, а на черный, т.е. “Общий”, +5В, общее падение напряжения на вентиляторе и становится +7В.
Спереди, в верхней части, установлен, для большей доступности, дисковод 3'5 дюйма, затем, ниже, располагается дверца, закрывающая собой пятидюймовые устройства - это сделано, чтобы разноцветные панели 5'25 устройств не портили общую картину интерьера комнаты, помните я эстет. Далее идут кнопки подачи питания и сброса. Иногда мне часто приходилось сбрасывать CMOS - память BIOS'а и каждый раз нужно было вскрывать корпус для перестановки перемычки на материнской плате, поэтому было решено вывести на переднюю панель переключатель состояния CMOS - памяти (настройки BIOS).Он представляет собой микропереключатель MT на 2-а положения с тремя выводами: центральный вывод (и центральный контакт на 3-х выводном разъеме сброса BIOS) - это вход подачи логического состояния, а 2-а боковых идут на крайние выводы 3-х контактного разъёма.
Вся работа проходила в несколько этапов:
- 1. Проектировка, перенесение размеров на заготовку
- 2. Вырезание заготовки с помощью электролобзика, сверление и др. работы по обработке
- 3. Черновая сборка, проверка правильности изготовления конструкции
- 4. Разборка конструкции или узла, шлифовка ручной шлифовальной машиной
- 5. Покраска алкидной эмалью из аэрозольного баллончика
Фотографии по изготовлению и сборке не привожу, т.к. я не снимал во время своего творчества, а оно происходило в конце 2005 года.
Корпус получился достаточно тяжёлый, по субъективным оценкам около 10 кг., трудно передвигаемый и с низкой вертикальной устойчивостью в виду своих габаритов, поэтому он впоследствии был установлен на две гетинаксовые перекладины толщиной 20мм. и длиной 310мм. На перекладинах закреплены обыкновенные ролики для небольшой мебели (стола).После этого дополнения за корпус больше не боялся, раньше они (ролики) стояли непосредственно на дне корпуса и его движение по полу было весьма неуклюжим и опасным.
Весь корпус собирался в течение 3 месяцев, не по плану, а по полёту мысли автора, для тех, кто всё-таки решиться на такой поступок как сборка самодельного корпуса хочу сказать одно – терпение и ещё раз терпение!
Я очень удовлетворён своим творением и уже давно забыл про такую мелочь как перегрев.
Автор: Сашанов Александр
Источник: www.hardwareportal.ru
|
